A Wine Conversation with Joshua E. London (Voices 2)

Je suis Simon Jacob, votre animateur pour cet épisode depuis Jérusalem. Avant de commencer, je vous demande, où que vous soyez, de prendre un instant et de prier pour la sécurité de nos soldats et le retour en toute sécurité de tous nos otages. Bienvenue dans Kosher Terroir, le podcast qui débouche le monde du vin casher. Une bouteille, une histoire à la fois. Aujourd'hui, nous recevons Joshua London, un écrivain aguerri sur les vins et spiritueux, doté d'une connaissance approfondie de la scène mondiale du vin casher. Originaire de Californie, Joshua a beaucoup écrit sur les vins, les spiritueux et les cocktails pour des publications de renom, offrant un éclairage expert sur ce qui fait un grand millésime casher. Dans cet épisode, nous explorons l'évolution du marché du vin casher, les tendances émergentes, et ce qui distingue certains vins. Si vous aimez découvrir de nouveaux vins, développer votre palais, et plonger au cœur du savoir-faire derrière chaque bouteille, vous êtes au bon endroit. Alors, versez-vous un verre, installez-vous, et explorons le Terroir Casher. Bienvenue dans le Terroir Casher, Josh. C'est un plaisir. C'est un réel plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, parlez-moi un peu de comment vous êtes arrivé au vin, et ce que vous faites maintenant. Mais commençons par le début. Comment tu en es arrivé là ? Oh là là, ça fait une éternité maintenant. Alors, je suis originaire du nord de la Californie, de Sacramento. Je ne savais pas ça. Ah oui, une petite communauté soudée. Bien sûr. Tu te souviens peut-être... Tu connais Steve Fischbein ? Oui, oui. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a fait un peu de cette "géographie juive", mais c'était juste au début du truc du dîner Rothschild à New York. Oui, à New York. Ouais. D'accord. Ouais, non, alors Steve, en fait, même il y a des lustres, les Fischbein, quand ils ont pour la première fois déménagé à Sacramento, alors mon père, Oliver Scholem, qui était le chazer, et il était un peu comme, c'était un petit étang, il était un gros poisson. C'est l'une des personnes, avec le Rove, qui ont aidé à rapprocher Steve et Yvette. Waouh. Les aider à mieux s'intégrer au groupe. Ouais, et je me souviens de tous les enfants qui grandissaient. Waouh. C'est un très, très petit monde. Bon, alors raconte-moi un peu ton parcours. Où as-tu commencé ? Comment en es-tu venu au vin ? D'accord, alors comme je disais, je suis originaire de Sacramento, et il y avait des amis de la famille qui étaient des passionnés de vin, et qui ont décidé, en quelque sorte, de tenter le coup, et d'essayer de produire du vin casher. C'était, je n'ai plus ça en tête là tout de suite, je crois que c'était du raisin de Sonoma, mais ils le faisaient à Davis, en Californie, je crois que c'était Davis, non ? UC Davis, oui. En fait, c'est ce que j'ai fait, ma licence, c'était à l'UC Davis, et tous les gens du vin israéliens qui passaient par là, si certains étaient Dati, ils venaient à la communauté de Sacramento. À ce moment-là, j'ai rencontré Chicky Rauschberger, je connais la famille Rauschberger depuis longtemps. Son séjour là-bas, quand il faisait ses recherches sur le Voshul, et tout ça, et bref, donc des amis de la famille, vous connaissez peut-être, vous connaissez probablement Yitzi Appelbaum ? Bien sûr. Alors Yitzi, et quelques associés, ont fait un vin casher. C'est maintenant un vin australien plutôt médiocre et quelconque, Teal Lake. Mais à ses débuts, Teal Lake était un vin californien, fait à Davis. C'était, donc il y avait Yitzi Appelbaum, Yitzi et Hilda Appelbaum, les docteurs Iserhoff et Huntley, mariés, Rifke Iserhoff et Art Huntley, et il y avait un autre associé qui n'était pas juif, dont le nom m'échappe en ce moment, et à l'époque, c'était avant que l'industrie ne soit aussi grande, et avant que l'industrie casher ne soit aussi développée et professionnalisée. Et donc, en gros, ils allaient, tu vois, récupérer la poignée de personnes Shomer Shabbos de Sacramento, et les poussaient en quelque sorte dans la cave. Mon père l'a fait, plein de gens l'ont fait. J'étais à la Yeshiva High School à l'époque, mais chaque fois que je revenais, on me pressait j'ai intégré la cave, et donc j'ai commencé comme rat de cave, essentiellement, dans une entreprise de vinification à façon un établissement de ce type. Le Rav de Makhsher était le Rav de la famille, Shlomo Rosen, qui est maintenant à Chicago, mais il a été un Rav de Sacramento pendant très, très longtemps, et je crois que c'était sous la supervision de l'OU, bien que je sache que j'aie quelques vieilles étiquettes, tu sais, des photos de vieilles étiquettes, mais bref, il était le Rav en personne sur place, et essentiellement celui qui le faisait, et c'était du Pinot Noir. C'était vraiment fabuleux. À un moment donné, ils ont fait un Rosé, un Pinot Blanc et un Pinot Rosé, qui était également fabuleux. La distribution était difficile, et finalement, ils ont vendu la marque à Royal, qui a ensuite gardé l'illustration, je crois que c'était Rivka, je crois qu'elle l'a elle-même dessinée, donc ils ont gardé le nom, ils ont gardé une version du graphisme, ont liquidé tout le stock, je crois via Trader Joe's pour, tu sais, deux balles, c'était comme un "two-buck chuck" casher au niveau régional, très localement, donc tout le monde s'est rué dessus, et c'était comme le vin du jour jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, puis j'ai crois que ce fut un an ou deux sans rien avant qu'ils ne le transfèrent à, à l'époque, chez Norman's Wines en Australie pour, disons, du vin australien en vrac. Je crois qu'ils sortent encore des produits dans cette catégorie, peut-être même du vin de réserve. J'ai arrêté de boire le Teal australien il y a très longtemps, mais l'original était en fait très bon. Bref, j'ai attrapé le virus à ce moment-là, avant que ce ne soit légal de le boire, et aussi, en allant dans le Nord de la Californie, donc, tu sais, toutes les personnalités du vin qui étaient soit dans casher, ou qui s'y intéressaient un peu, ou qui soutenaient le casher, c'était un peu le genre de personnes que j'ai appris à connaître, vous savez, alors Ernie Weir, Craig Winchell, Craig même plus qu'Ernie, uniquement parce qu'à un certain moment, Ernie a en quelque sorte amélioré la hashkacha, mais il y a eu une courte période où certaines personnes en buvaient, d'autres non, et ce genre de trucs, mais ma famille, mon père, Elie Wiesel, a toujours été très favorable à tout ça. Il y avait un domaine viticole grand public à Napa qui appartenait à la famille juive Shaskali, originaire du Languedoc, et ils ont fait une production casher pendant quelques années, Mount Maroma et Mount Madrona, et on buvait ça. C'était avant- Je me souviens avoir vu des bouteilles de ça. Je me souviens d'avoir vu des bouteilles de ça. Ouais, ouais. C'était même excellent aussi, et rien n'était si cher à l'époque. C'était aussi l'époque où Bob Weinstock, Robert Weinstock, faisait les vins Weinstock lui-même avant de les vendre à Royal, et il faisait vraiment des vins fabuleux. Ils avaient ce Chêne Blanc qui valait vraiment six fois son prix. C'est ça. Je me souviens qu'ils étaient de super qualité à un prix très raisonnable. Oui, c'est ça. Il y avait un peu ce truc des gens de l'industrie qui, encore une fois, soit n'étaient pas eux-mêmes qui n'étaient peut-être même pas juifs mais qui apportaient un grand soutien, qui étaient généralement solidaires. Dan Berger écrivait pour le LA Times. Il donnait des critiques positives. Les frères Cordy, qui soutenaient les vins un peu ethniques et d'autres vins plus hors des sentiers battus, Cordy a eu une grande influence sur beaucoup de producteurs de vins casher, simplement en étant solidaire, en aidant à ouvrir des portes, en aidant à établir des contacts. C'était un monde plus petit, moins "corporate" à bien des égards. C'est encore un peu comme ça à Napa. J'ai un peu grandi avec tout ça, et ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai réalisé à quel point les expériences étaient riches. C'est bien des années plus tard que j'ai commencé à en écrire professionnellement. Je suis parti de Californie, j'ai un peu vadrouillé, et puis de retour en Californie. Ensuite, pour mes études de troisième cycle, je suis allé à l'Université de Chicago, et c'est pendant cette période que j'ai commencé à écrire professionnellement. En gros, je me suis juste rendu compte que j'avais une facilité pour l'écriture qui était juste légèrement meilleure que celle de mes pairs, mais assez. Au début, j'écrivais surtout sur la politique et des trucs comme ça. À l'époque, mes écrits étaient plus sur la politique et les commentaires culturels, même si j'étais un gamin, mais je viens de l'école de pensée juive américaine où tout le monde a droit à mon avis. J'adore. Je suis un peu plus tempéré maintenant, et encore plus par la politique. C'est un sport sanglant une nature différente de celle qu'elle avait quand j'étais enfant. En tout cas, je suis devenu écrivain professionnel. En parallèle, je faisais toujours d'autres choses. Une fois que j'ai déménagé à Washington, D.C. après mes études supérieures et après m'être marié. J'ai épousé ma femme en 2002. C'était vers 2003 ou 2004 que j'ai commencé à écrire sur le vin, le vin casher et les spiritueux. C'est devenu quelque chose de national, mais il y avait un journal local appelé le Washington Examiner. C'est devenu une grande chaîne avec des Examiner partout. À ce moment précis, c'était en gros juste un journal local. Le gars du vin pour ce journal, qui est juif, ne voulait jamais toucher à quoi que ce soit de casher, peu importe. Je l'avais rencontré par quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé : « Qu'est-ce que tu vas passer en revue pour la Pâque juive ? C'est la seule fois de l'année où tout le monde le fait. » Il ne dit rien. J'ai contacté le rédacteur en chef. J'ai dit : « Écoutez, je connais le gars du vin, du moins de nom. Je sais qu'il ne va pas y toucher pour la Pâque juive. Vous avez une communauté juive considérable... communauté. Est-ce que je peux écrire l'article pour Pessa'h ? Bien sûr. Je l'ai fait. Ils ont adoré. Parce qu'ils avaient un chroniqueur vin habituel et, au final, il n'y avait pas de marché pour une chronique régulière sur le vin casher, chronique, j'ai fini par faire une chronique sur les cocktails. Cocktails, spiritueux, de la nourriture occasionnellement pour la section week-end. J'ai fini par avoir une chronique hebdomadaire où, en gros, je faisais du storytelling sur les cocktails, le contexte, l'histoire, différentes recettes. Il y a une poignée de cocktails dont l'histoire est liée à DC. J'allais, disons, à l'Army Navy Club et le photographe venait. Je m'amusais beaucoup avec ça. J'étais une toute petite figure mineure, même pas une célébrité, mais une figure mineure dans le monde des boissons à DC. Toute petite. Ma notoriété est presque infinitésimale, mais parmi eux, on me connaissait. Ensuite, de là, voyons voir, à peu près au même moment, kosherwine.com, qui à l'époque était "Hungarian Kosher Foods" à Chicago, ils venaient de commencer à moderniser leur site web et à demander aux gens de faire des critiques des vins. Mon ami Gamli O'Connor, qui est aussi critique de vin, et moi, nous avons commencé à simplement télécharger nos notes sur les vins parce que c'était un moyen facile de garder une trace de nos notes sans avoir à être trop prétentieux avec des carnets ou quoi que ce soit. C'était les débuts. Rapidement, je suis un peu insomniaque. Quand j'avais du temps mort, je me mettais à simplement télécharger ces choses. Tout d'un coup, j'avais quelque chose comme 500 vins critiqués dans toutes les gammes de prix. Soudain, des gens de partout se mettaient à m'envoyer des e-mails à l'improviste pour me dire : Est-ce vous qui faites ça ? Que recommanderiez-vous, etc., etc. Et Dan Kirsch, dont la famille possédait Hungarian Kosher Foods à l'époque, il dirigeait un club de vin du mois via kosherwines.com. Il avait une lettre d'information et il avait besoin de quelqu'un pour écrire la newsletter. À un moment donné, et là, je ne me souviens plus de l' histoire. Si David Rocca le faisait en premier ou si Rocca me l'a repris, je ne m'en souviens plus du tout. Et peut-être que Rocca sait. Mais à un moment donné, j'ai commencé à écrire la newsletter, pas sous mon nom, juste l'écrire pour eux. Et pour ça, il fallait que je fasse des recherches. J'avais besoin d'informations sur les domaines viticoles. Et à ce stade des choses, la seule façon d'obtenir des informations était si le domaine viticole qui faisait la production casher avait un service marketing et décidait de faire quoi que ce soit. Royal ne s'en occupait pas en dehors de la marque Herzog, peut-être quelques israéliens. Et je mettais en avant beaucoup de choses que je trouvais intéressantes et qui correspondaient à mon budget pour Kirsch et qu'il pouvait obtenir en quantité suffisante. Et grâce à ça, je suis devenu très ami avec les gens du marketing de Royal Wine Corp. À un certain stade, je suis passé à autre chose, Je ne me souviens plus exactement pourquoi j'ai arrêté la newsletter. À un moment donné, je crois en partie, peut-être qu'on commençait à manquer d'informations sur les vins. J'avais un peu fait le tour des plus intéressants, et puis Royal n'avait pas d'informations. Et les domaines viticoles, c'était les débuts. Les sites web n'étaient pas aussi riches en informations. Donc à un moment donné, je... Sûrement pas internet. Oui. Enfin, c'était... C'était très lent, internet. C'était lent. Ce n'était tout simplement pas aussi convivial, certainement pas autant qu'aujourd'hui. Et les ordinateurs de tout le monde étaient sur modem ou je ne sais quoi. Tout était plus lent. Et puis, alors, voyons voir, c'est probablement, j'invente les dates, mais c'est quelque chose comme peut-être 2009, 2008, 2009, quelque chose dans ces eaux-là. À un moment donné, ma chronique sur les cocktails s'est arrêtée parce que les rédacteurs en chef ont changé. L'Examiner a été racheté, est devenu une publication nationale beaucoup plus importante. Et en gros, j'ai été écarté. Moi et un tas d'autres personnes, d'un seul coup. Et puis j'ai commencé à écrire en indépendant. Et à un moment donné, je suis devenu le chroniqueur hebdomadaire du Washington Jewish Week, un rôle que notre ami, tu connais Jules Polonetsky. Bien sûr. Oui. Donc Jules a maintenant cette chronique, et il fait un excellent travail. Et Jules est un voisin plus âgé de moi de Potomac. C'est une de ses chroniques. Mais donc, j'avais cette chronique. Et puis mon ami, Galmiel Kronemer, avait une collaboration régulière avec le Jewish Week à New York dans l'édition papier. Et ils venaient juste de lancer leur site web, un site web sur la gastronomie et le vin. Alors j'ai commencé à beaucoup écrire pour le site web. Et puis, je me suis retrouvé avec une chronique hebdomadaire, et aussi périodiquement pour l'édition papier. Et c'était, je ne me souviens plus de l'année exacte, mais à un moment donné, ils ont lancé un magazine annuel sur le vin, le truc Kripke Sachs. Et donc je suis devenu très impliqué là-dedans. Je suis devenu juge un peu plus tard dans le processus. En gros, toute la compétition, c'était Yossi Horwitz. Je ne sais pas si c'était son invention, Je pense que c'était son invention. Soit il a eu l'idée, soit il l'a professionnalisé pour eux. Je ne me souviens plus. Il vous le dira. Lui, il se souvient. Mais lui et les gars de City Winery, Steve Dorff et des gens comme ça, ils l'ont lancée. Galmiel, mon souvenir de ça, c'est qu'il est devenu juge peut-être la deuxième ou troisième année. Et ils continuaient à m'inviter, mais moi, vous savez, ce n'était juste pas pratique. Et puis vers la quatrième ou cinquième année, l'éditeur a dit : on paiera pour que vous veniez et rester à l'hôtel. J'ai dit, d'accord. Et puis je suis devenue juge. Mais pendant tout ce temps, j'écrivais pour eux. Donc, tu sais, au moment où, juste avant l'arrivée du COVID, quand nous nous sommes enfin rencontrés en personne à ce dîner Rothschild à New York, c'était probablement l'apogée de ma très relative notoriété dans ce créneau. Et puis le COVID a tout fait exploser. Eh bien, ça l'a fait d'une certaine façon et pas d'une autre, parce que ça a évolué. Ça a changé. Ça a totalement évolué. Oui. Mais pour moi, c'est comme si ma chronique dans la Jewish Week de New York avait cessé de paraître. C'est un peu revenu en ligne, mais avec des gens complètement différents, mais ils ne m'ont jamais contacté. Et je crois que je n'ai jamais eu de leurs nouvelles. J'ai essayé, j'ai essayé de leur envoyer un e-mail à la nouvelle équipe et je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Donc, mes piges d'écriture régulières se sont évaporées. Et le lien ? Et le lien ? Alors, dès que le lien juif a démarré, Elizabeth Kratz est une amie de longue date. Je la connaissais. En fait, j'ai d'abord rencontré son frère à, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. C'était un, il terminait son doctorat à l'Université de Chicago, juste au moment où j'entrais à l'Université de Chicago. Et lui et sa famille étaient amis avec mon frère qui habite à Chicago. Et par l'intermédiaire de Robert, le frère, j'ai rencontré Elizabeth. Elle travaillait à Capitol Hill à l'époque pour, je crois que c'était Pombo, le député Pombo. Et elle a eu toute une carrière en politique. Et, tu sais, et quand j'ai quand j'ai repris contact avec elle à DC, Gamliel, moi et quelques autres avons en quelque sorte aidé à lui insuffler l'amour du vin. Je ne m'en attribuerai le mérite que pour l'étincelle. C'est entièrement ses talents. Mais on faisait des dégustations de vin très amusantes et des trucs à DC avec une chouette petite nana pour ça, pour le coup. Donc oui, j'ai connu Elizabeth depuis très, très longtemps. Donc quand elle quand quand le Jewish Link a pris le relais en fait de la Jewish Week, elle m'invite aussi toujours à venir et à être juge. C'est juste encore une fois, ce n'est juste pas pratique en termes de distance. Mais j'écris pour eux depuis le premier jour. C'est juste, en gros, juste une magazine. Je pense qu'elle m'a encouragé à écrire beaucoup plus souvent. Je pense que maintenant elle a probablement l'embarras du choix de gens qui écrivent, ce qui est sympa. Mais bon, tu sais, j'ai atteint ce stade où mon nom semble être reconnu par certains, par d'autres, c'est plus un « ça me dit quelque chose ». Et il y a plein de gens qui n'ont aucune idée de qui je suis, ce qui est parfaitement bien aussi. Alors, qu'est-ce qui a motivé le déménagement au Royaume-Uni ? Alors, le COVID, ça a été une période intéressante à Washington DC. J'habitais à Potomac, dans le Maryland, une sorte de banlieue de Washington, une communauté charmante, un coin très sympa, juste en dehors de Washington. Eh bien, quand le COVID a frappé, la politique du COVID, en particulier à Washington, était encore plus toxique que le Coronavirus lui-même. Et beaucoup de personnes l'ont géré de plein de manières différentes. Une poignée de personnes sont restées lucides et dignes et beaucoup, beaucoup, beaucoup ont paniqué et ça a fait ressortir leurs pires travers, si l'on peut dire, y compris, euh, dans certains cas, des gens qui avaient des responsabilités nominales ou officielles. Je disais à Anna, genre, regarde, nos boulots sont à distance, on peut faire ça de n'importe où en le monde. Pourquoi ne pas trouver un endroit où A) on a de la famille un peu plus près. Et B) on peut trouver une école juive, et pas en ligne. Tu sais, mon fils était en gros au stade où il mangeait les crayons. Donc faire ça à distance, c'est ridicule. Et à ce moment-là, l'école, à cause des politiques du Corona, ils étaient en train de parler des premières étapes, ils parlaient, tu sais, si jamais ils rouvraient, tu sais, et puis, genre, une maternelle serait à six pieds de distance, tu aurais comme un petit, pas vraiment une cage, mais tu sais, un truc en plexiglas boîte. Ouais, c'est genre, je vais payer, tu sais, près de 30 000 par tête pour ça. C'est ridicule. Non ? Donc, et ce n'est que plus tard, je dirais que c'était peut-être chevaleresque. C'était la base, c'était le jeu strict, genre, pas d'invités, pas chivalrous. It was it was the basic was the hard game of like, no guests, no rien qui ait aidé à convaincre ma femme qu'il fallait vraiment qu'on passe à autre chose. Je pense qu'elle a fini par dépasser la phase de politesse et qu'elle a finalement dit : tu sais quoi, c'est ridicule. En plus, tu sais, on ne savait pas quand on reverrait mes beaux-parents. Dieu merci, ils sont en bonne santé, mais ils sont plus âgés. Et, tu sais, ça n'avait juste pas de sens pour nos enfants. C'était juste un environnement trop stérile, tu sais. Alors finalement, on a décidé d'explorer les options. On est venus en Angleterre, à Londres, en pensant que ce serait, tu sais, peut-être une expérience de six mois, genre, tu sais, le temps que le COVID passe, en gros. Pour faire court maintenant, en gros, on est restés, on est toujours là. Et ça a été un super déménagement pour la famille. Mes enfants qui ne rappelez-vous, l'Amérique en rêve. Mais, tu sais, juste parce que c'est différent, mais le la seule chose qui a fait la transition, parmi tout ça, c'était au niveau professionnel. Jusqu'à ce moment-là, mon travail, c'était d'être lobbyiste pour divers groupes juifs, Israël, du lobbying, en gros. Et une fois que le télétravail n'était plus la norme, jour, c'était intenable de maintenir ce genre de poste. J'ai fait quelques allers-retours, et retours. Et les événements du 6 janvier à DC, et la politique qui en a découlé, ça a maintenu la capitale fermée encore plus longtemps que le Corona. Donc ça m'a permis de garder ce boulot un petit moment. Mais à un certain stade, tu en sais assez. Alors j'ai fait savoir à mon patron que je ne reviendrais pas. Et on est passé à autre chose, on s'est un peu impliqué peu dans la scène locale, avec Ketam Europe, qui est un peu le royal la famille ici. Et quelques autres, vous savez, gens, c'est un marché beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Mais, mais c'est une communauté dynamique. Eh bien, on dirait qu'ils, vous savez, je vais vous dire un truc, l'équipe Ketam qui a le club de vin, au Royaume-Uni et en Europe, le club de vin raffiné, qui est vraiment incroyablement bien géré. Ils ont toujours le meilleur produit de n'importe quel club, n'importe quel club de vin où que ce soit dans le monde. Je suis toujours super impressionné par eux. Eh bien, ils ont un portefeuille fabuleux, comme vous le savez. Donc je veux dire, pour chaque itération de la famille Royal Ketam Herzog, vous savez, qu'ils ont, sans conteste, le plus grand portefeuille casher de n'importe quel, vous savez, groupe. Et avec une formidable variété et une qualité incroyable. Et ils avaient le, vous savez, je ne sais pas qui ont inventé le club. Je ne sais pas lequel d'entre eux a eu l'idée. Je crois que c'est actuellement dirigé par Yankee Herzog, le fils de Shia Morris Herzog, qui est le responsable de Ketam Europe. C'est donc son fils qui le gère actuellement. Je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée ou si Shia ou quelqu'un d'autre, mais ils le gèrent très, très bien. Et à cause des aspects un peu cocasses tu sais, liés au système à trois niveaux en Amérique, ils ont beaucoup de membres américains, parce que je suppose – je ne sais pas s'ils l'expédient. Je veux dire, je sais qu'ils l'expédient là-bas. Je ne sais pas si la plupart des membres se le font expédier ou s'ils le récupèrent quand ils passent par Londres pour affaires. Mais apparemment, ils ont une très grande base d'abonnés en Amérique. Et je suppose que c'est juste plus facile. Donc, par exemple, la Herzog Winery en Californie a un club de vin. Mais à cause des réseaux de distribution, c'est n'a de sens que pour les personnes qui se trouvent dans certains états ou quoi que ce soit. Et donc Refined Club, je pense que c'est le club du jour. Donc c'est, c'est, c'est multiple pays. Et, vous savez, et ils semblent être très doués pour simplement donner aux gens de la variété et de la qualité. Et oui, c'est une bonne opération. Avez-vous déjà goûté du vin non casher ? Oui. D'accord. Donc il y a quelques années, quand je commençais en quelque sorte à m'y professionnaliser quand j'étais encore à Chicago, j'ai eu de longues conversations avec Dayan là-bas, qui est décédé, mais lui, et c'était un domaine d'expertise, donc les vins et les questions connexes. Et en fait, de lui, j'ai obtenu une autorisation pour goûter et cracher. La personne qui m'a donné cette autorisation était Rolf Gedalia Dove Schwartz, n'est-ce pas ? Et donc, au début, je faisais beaucoup de dégustations pédagogiques dans des cadres éducatifs, vous savez, dans un salon professionnel. Et beaucoup moins ces jours-ci, j'ai l'impression qu'à ce stade, j'ai un palais plutôt bien éduqué à bien des égards. Je continue parfois de goûter et de recracher si c'est vraiment... enfin, goûter et recracher, si c'est, si c'est quelque chose que je n'ai jamais goûté et dont je viens de lire des choses, vous savez, je veux juste, je veux vraiment avoir une idée de ce que c'est, mais très rarement maintenant. Non, je suis curieux parce que ça pose vraiment, vous savez, des questions que j'ai pour vous à ce sujet. Nous venons d'assister à plusieurs salons professionnels, spécifiquement à Londres, le KFWE Londres, et aussi le Kosher Wine Show. Bon. Alors, du nouveau d'intéressant ? Plein de super nouveautés intéressantes. Pour commencer par le KFWE, qui, je crois, était la 19ème, 19ème édition, peut-être la 20ème, un truc comme ça, je ne me souviens plus de tête, mais c'était, c'était la troisième ou quatrième auquel j'ai assisté à Londres et c'était phénoménal. Et c'était plein à craquer. Je pense qu'il y avait plus de mille personnes, mais c'est un peu difficile à dire, mais vraiment, vraiment bondé. Et donc c'est tout le portefeuille Ketton, mais ils ont des vins incroyables qui arrivent Jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu as déjà goûté le nouveau vin. David Galgazano. Donc il n'est là que depuis quelques années, je veux dire, donc il est nouveau dans le sens où je pense que c'est la première itération de vins où il a eu plus de contrôle en termes de son style, tu sais, se libérant un peu des recettes préétablies. Donc Joe Herliman, tu sais, était un vigneron d'un talent incroyable et un type génial. Donc David avait de grosses pointures à remplacer, et il les a bien remplacées. Donc tu parles de l'Essaud ? Donc en fait, sur toute la ligne. L'Essaud est vraiment nouveau, mais tous les vins qu'il fait, ce qui représente essentiellement toute la gamme, pour beaucoup d'entre eux, il a commencé à les retravailler et à y apporter des changements. Certains sont subtils, d'autres un peu plus, mais ils représentent tous un cran au-dessus en termes de qualité. Et c'est distinct, tu peux les goûter. Deux des vins en particulier qui, donc pas aussi chers que l'Essaud au niveau du prix, mais ils ont un nouveau Chenin Blanc de réserve. Incroyable. David, il a eu, tu sais, une vision : prendre le Chenin qu'ils cultivent là-bas et l'emmener juste un peu ailleurs. Donc c'est toujours californien, ça reste distinctement un vin du Nouveau Monde, mais il avait en tête de s'inspirer de la Loire, et plus précisément de Savennières, qui est une région particulière produisant un style de Chenin très singulier. Et il a réussi à en capter l'essence d'une manière tout simplement époustouflante. Le vin est vraiment excellent. J'avais eu l'occasion, précédemment, de rencontrer Joseph Herzog et Matthi Herzog du domaine, qui étaient passés par Londres pour une dégustation. J'avais donc déjà dégusté tous les Essauds, le Chenin et le Pinot Réserve, qui sont également incroyablement bons, ainsi que quelques autres. Mais les déguster à nouveau au KFWE, et dans certains cas, comme pour le Chenin où ils proposent à la fois le Mauvuchel et le non-Mauvuchel, j'ai pu les goûter coup sur coup. C'est un vin absolument incroyable. Je pense vraiment que si les gens lui donnent sa chance, ils en tomberont amoureux. Il y a une telle complexité, une belle présence en bouche, et il est tellement incroyablement facile à marier avec les plats. Et c'est un style différent, encore une fois, c'est toujours distinctement californien, mais il capte vraiment l'âme de la Loire, de Savennières. Et je pense qu'il deviendra – il est un peu cher, mais je pense qu'il deviendra probablement mon blanc maison, parce que pour moi, il est vraiment étonnamment bon. Les Essauds sont incroyables, mais ils sont si jeunes. Franchement, il est difficile de les juger avant plusieurs années. Pour l'instant, ils sont juste un peu trop bruts. Le Pinot, le Pinot de Sonoma, ils avaient la réserve, excellent. Leur pétillant méthode champenoise est encore meilleur maintenant que le précédent. Donc, de manière générale, Hertzog, ils s'améliorent chaque année, mais là, ils sont encore meilleurs. Je pense qu'il y a un vrai bond qualitatif. Et donc tous ceux-là étaient bons. Il y avait toute une gamme de vins français haut de gamme et de milieu de gamme qui étaient excellents. Probablement celui qui a retenu le plus l'attention, c'est la gamme de Bourgognes de Philippe Lohardy. Les gens sont à fond sur les Bourgognes en ce moment, parce que, on a été en manque de Bourgogne depuis si longtemps. Oui, et maintenant, il y a l'embarras du choix. Et les vins Lohardy sont excellents, vraiment exceptionnels. Ils avaient un Clos Rougeau, qui est super, super cher, mais qui se boit incroyablement bien maintenant, mais s'améliorera encore beaucoup. Mais pour moi, l'Aloxe-Corton qu'ils avaient, exceptionnel en ce moment. Bon, c'est un peu cher, mais si vous avez les moyens, c'est vraiment génial. Le Bourgogne d'entrée de gamme, je trouvais ça excellent. Pour le prix, j'ai même préféré ça à la version Premier Cru. Avec un peu de temps et de bouteille, ça va s'inverser et le Premier Cru deviendra meilleur. Mais pour le boire tout de suite, le soi-disant "standard", le plus simple, c'était fabuleux, vraiment, vraiment bon. Vraiment excitant, un Champagne Drapier. Ils ont sorti un Champagne millésimé, vraiment, vraiment bon. C'est un peu différent si vous êtes habitués à cette maison de Champagne, que j'adore, mais Drapier, j'adore aussi. Et Michel, un homme formidable, son fils Hugo. C'est vraiment une bonne famille. En général, ils ont plutôt privilégié des faibles dosages, de plus en plus secs. Et ce millésime 20, je crois que c'était 2018, est un peu plus dosé que ce qu'on a vu d'eux ces derniers temps. Donc, selon votre palais, il pourrait vous sembler un peu plus sucré que ce à quoi vous vous êtes habitué de leur part. Certaines personnes l'ont goûté au KFWE et ont fait : "Sucré !" Ce n'est pas un vin sucré, mais c'est quelque chose de très relatif. Je pense que ça se vendra mieux, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'il y a un groupe de personnes qui sont vraiment réticentes à toute forme de douceur en bouche. Mais pour le grand public, je pense que ça va bien mieux marcher que... Et vous savez, c'est marrant, juste une parenthèse, si je vous ennuie, vous me le direz. C'est une parenthèse. Ce n'est pas que casher, n'est-ce pas ? Dans le monde du vin, il y a un fort préjugé de la part des aficionados, vous savez, les experts en vin, contre la sucrosité dans le vin, à moins que ce ne soit, vous savez, spécifiquement un vin de dessert, comme un Salterra ou autre. Et, vous savez, ce n'est tout simplement pas correct et ce n'est pas juste. Je dis que ce n'est pas correct parce que, pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on aborde le vin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des raisins qui vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Dans certains cas, on veut vraiment le voir dans toute la palette de styles. Le Riesling, c'est dommage que de plus en plus personne ne veuille de Riesling doux. Je veux dire, j'adore le Riesling sec, ne vous méprenez pas. J'adore un Riesling moelleux et j'adore toutes les nuances du Riesling. Et le Chenin Blanc, c'est pareil. J'adore toutes les nuances. Et donc, il y a des vins où une certaine douceur naturelle n'est pas juste acceptable, c'est même approprié, hein ? Et de convaincre les gens que s'ils aiment le doux, ils manquent de sophistication, ce n'est juste pas juste. Parce que ça n'a rien à voir avec la sophistication ou le manque de sophistication. C'est une préférence. C'est une préférence de goût. C'est une préférence subjective. C'est très subjectif. Et il n'y a pas si longtemps, dans le grand schéma des choses, même les grands vins du monde, même des noms reconnus qu'aujourd'hui, personne n'y penserait, comme le Chenin Blanc, personne ne le verrait comme un vin doux. Il n'y a pas si longtemps, une sucrosité résiduelle élevée était à la mode. Et donc en Bourgogne, à Bordeaux, sur le Rhin, il y avait beaucoup plus de vins qui, pour les palais modernes, seraient trop doux. Et c'était ça les vins. C'était la mode, hein ? Donc comme pour n'importe quoi, il y a la version "storytelling" du produit. Et puis il y a la vraie histoire. Et tous les vins commerciaux, ils veulent plaire au marché. Et si le marché veut plus sec, ils vont vers plus sec. Donc, cela dit, la sucrosité du vin fait partie de la condition humaine. C'est juste et bien, parfois. Je me demande toujours si les gens qui sont, tu sais, c'est ceux qui ont la parole. comme la roue qui grince, euh, tu sais, c'est elle qu'on graisse. Euh, Je me demande si les "roues qui grincent" au sein de l'industrie du vin, celles qui ont l'oreille des vignerons, euh, les gens qui disent, tu sais, euh, Oh, je ne veux pas de sucrosité, ou je veux beaucoup d'acidité. Et le problème, c'est que le marché, euh, n'est vraiment pas, pas en phase avec ça. Je, tu sais, Je me demande un peu chez les consommateurs, euh, un peu de sucrosité résiduelle fait beaucoup pour convaincre les gens que le vin qui est raisonnable pour eux, où j'entends, comme beaucoup de gens me disent, « Oh, je ne touche pas au vin, je ne bois pas de vin. » Je ne bois pas de vin. Je prends un cocktail, mais je ne bois pas de vin. Et, euh, et, et c'est entièrement à cause de ça, parce que je pense au vin comme étant de l'acidité, euh, pas sucré. Je pense que c'est un mélange. Il y a, euh, une partie, c'est parce que les vins qu'on leur dit qu'ils sont censés aimer, ils n'aiment pas, mais ça ne correspond pas au goût. Euh, et je pense qu'une grande partie, c'est aussi le, euh, l'impression que pour être dans le vin, ça demande, euh, une sorte d'engagement intellectuel. Euh, au final, c'est une boisson, euh, vous savez, comme le Coca. Et, et, euh, en particulier les professionnels du vin perdent ça de vue tout le temps. Euh, et c'est, c'est, je comprends. Je ne suis pas, et je ne blâme personne. Euh, vous savez, un geek du vin ne devrait pas se sentir mal d'être un geek du vin non plus. Mais, euh, mais le côté prétentieux éloigne beaucoup de monde. Euh, encore une fois, c'est, c'est partout dans le monde du vin, dans, dans, euh, dans le monde de l'entreprise, euh, peut-être même plus encore, non ? Il y a beaucoup de gens quand, euh, quand ils ont fini soit leur travail professionnel, soit la yeshiva ou, tu sais, peu importe, genre ils n'ont pas maintenant besoin, ils ne, ils ne veulent pas un autre cours de niveau master juste pour pouvoir, tu sais, boire du vin avec leur repas. Euh, donc, euh, et le whisky, euh, en fait, tous les spiritueux sont tellement plus abordables dans ce sens, parce que tu n'as pas, tu sais, c'est comme, je, c'est, j'ai essayé d'expliquer ça aux gens dans un contexte légèrement différent, surtout mes amis geeks du vin, mais quand ils disent, tu sais, euh, dans le jargon du vin, quand tu dis, Oh, il est très abordable. Donc pour quelqu'un qui n'y connaît rien en vin, ils vont te regarder bizarrement, genre, genre, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un liquide, tu le bois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça doit fondre. Genre, genre, genre, de quoi on parle ? Ça ne veut pas dire abordable. Tu le verses, tu le bois. Et, et, et, euh, et parfois les geeks du vin, quand tu leur poses des questions dessus, genre ils, tu sais, ils tombent un peu dans cette rêverie de, tu sais, et toute la nomenclature déboule et, et ça sonne comme du charabia pour, pour, pour les non-initiés. Et je, et j'essaie toujours d'expliquer que, regardez, les non-initiés, c'est ça le marché, hein ? Tu ne veux pas vendre aux geeks du vin. Tu veux vendre à des gens, des êtres humains normaux, hein ? Le vin. C'est comme la nourriture. Parce que c'est de la nourriture. C'est, c'est censé faire partie du quotidien. Moi, pour moi, un vin réussi, quand je dis qu'il est abordable, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir déjà goûté quelque chose de ce genre pour l'apprécier. Vous n'avez pas besoin de, il n'a pas besoin de vieillir pendant 20 ans dans une cave avant qu'il ne commence tout juste à s'épanouir. c'est un bon vin, euh, qui, qui correspond à toutes les différentes catégories. Il est rafraîchissant. L'alcool est juste suffisant pour vous faire plaisir, mais pas assez au point de brûler ou, ou, ou, vous savez, où on ressent une chaleur, remarquable. Au final, vous voulez un vin dont aucun élément n'est remarquable à lui seul. Vous voulez juste un vin où vous vous dites : « Ooh, c'est bon. » Bon, que ce soit délicieux ou peu importe. C'est vraiment ça qu'on veut dans un vin. Les geeks du vin vont m'aimer. Enfin, Je suis moi-même un geek du vin auto-proclamé de la plus haute volée. Je vais rester là à m'extasier pendant 20 minutes sur tel ou tel de ses éléments, mais je ne vais ennuyer personne d'autre avec ça, à moins qu'ils ne soient vraiment partants. Mais pour les autres, je dirai juste : « Oh, c'est vraiment bon. » Euh, et donc un vin accessible, ça veut dire que c'est bon à boire tout de suite, On le débouche et on le boit tout de suite. S'il n'est pas fait pour être débouché et bu tout de suite, alors il n'est pas encore accessible. C'est aussi simple que ça. Euh, et puis, tu sais, le pire, le seul truc avec les dégustations de style KFWE, et encore une fois, c'est tout aussi vrai dans le, dans le marché professionnel. Oui. J'allais vous demander s'il y a une différence, est-ce qu'il y a une différence notable entre le marché casher et le marché professionnel par rapport à la façon dont, dont ils sont abordés, mais aussi le comportement des consommateurs. Donc les niveaux de prix, les tendances, toutes sortes de différences. Euh, donc juste pour terminer le fil des dégustations de style KFWE. Donc les deux, les deux choses que je trouve, enfin les trois choses que je trouve que le, que, euh, euh, ce qui est un peu ennuyeux avec la dégustation, c'est que le fait est que, euh, beaucoup de vins, surtout à mesure qu'on monte dans l'échelle de qualité, ils sont mis sur le marché tôt parce qu'il faut rentabiliser l'investissement, mais les vins, à bien des égards, ont vraiment besoin de temps en bouteille avant d'être vraiment prêts à boire. Donc, euh, euh, ce genre de dégustation est traditionnellement une dégustation professionnelle, pas une dégustation publique parce que les professionnels comprennent que, Ah, oui, c'est ça. On a mis en cave des stocks de ça. Et dans quatre ans, vous savez, on vendra ça ou, euh, peu importe, euh, dans deux ans. tout dépend exactement de ce que vous dégustez, mais il y aura des vins que vous mettez sur le marché et qui s'écoulent instantanément des rayons, et d'autres qui sont pour les gens qui sont en train de constituer leur cave et ont besoin d'un peu plus de telle ou telle région. Et c'est en comprenant que, Oh, il faut le laisser vieillir pendant trois ans, deux ans, cinq ans, dix ans. Euh, car pour l'instant ce n'est pas, ce n'est pas plaisant. Euh, quand les clients, vous savez, quand, quand les consommateurs arrivent, ils s'attendent, je pense, tout à fait à juste titre de leur point de vue, n'est-ce pas ? Ils viennent de dépenser une somme X, cent dollars, cent livres, peu importe. Je veux goûter le meilleur de ce que vous avez là, tout de suite. Et d'habitude, ils sont très déçus parce que les vins les plus chers ne sont pas prêts à boire tout de suite, même s'il est proposé là, sur la table, euh, euh, à la maison, les gens le boiront avec un repas et des amis, dans le cadre d'un repas, Oui. Tout bon vin s'intègre dans un repas. Ça fait partie de la cuisine à table. Ça fait partie de tout. Et juste goûter, tu sais, se balader et dire, Oh, on goûte ça. C'est de l'encre ou c'est, ou pas, tu sais, il a besoin de plus de temps. Il n'est pas encore tout à fait en place. Et euh, donc même si un consommateur peut instantanément reconnaître, Oh, c'est un, C'est un vin de qualité. Ce sont vraiment tous les différents éléments, même si c'est juste assez pour reconnaître ça. Mais au final, il n'est pas prêt à boire maintenant. Donc c'est toujours une expérience insatisfaisante pour beaucoup de gens. Euh, sur le marché casher, c'est un peu pire seulement parce que, euh, selon le niveau de pratique religieuse, beaucoup de gens arrivent et ils pensent au kiddish, vous savez, est-ce que je peux, est-ce que je peux, euh, descendre, vous savez, quatre onces en une seule fois de ça, n'est-ce pas ? Est-ce que ça va me donner du plaisir quand je, quand je, euh, le consomme ailleurs et je le descends juste d'une coupe en argent, même si c'est, si on monte en gamme, mieux vaut utiliser un verre. Bon, beaucoup de vins ne fonctionnent pas à ce niveau-là. Euh, vous savez, essayez de descendre un Coca et une canette entière de Coca en 30 secondes. Ce n'est pas si agréable non plus. Euh, il y a des vins qui font ça et qui le font très bien, mais c'est, c'est, c'est juste, c'est un contexte un peu différent. Et, et c'est une des choses à propos du marché casher que, que, euh, les gens en dehors du marché casher ne comprennent pas, euh, professionnellement. Euh, et je pense que les gens à l'intérieur du marché parfois perdent de vue, euh, et les consommateurs ont souvent une certaine idée du casher. Les consommateurs ont souvent l'impression de se faire... euh... disons que « arnaqués » est un peu fort, mais qu'on en profite à leurs dépens. Ils reconnaissent en quelque sorte que c'est leur public captif, non ? Ils ont besoin de casher. Ils ne peuvent pas boire ce qui n'est pas casher. Donc il y a toujours ce sentiment, c'est pareil dans les restaurants et ailleurs, où les gens se disent que, eh bien, il n'y a pas de concurrence. C'est pour ça qu'on est coincés avec ça. C'est pour ça que les prix sont comme ça. Il y a beaucoup d'idées un peu bêtes que les gens ont en tête sur ce que les choses devraient coûter. Euh, au final, tout est une question de forces du marché. Euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses dont le prix est trop élevé ? Mais, euh, ou trop bas dans certains cas, mais, euh, mais généralement les, les gens qui fixent les prix, vous savez, ils, c'est, euh, ils essaient de comprendre un, comment faire un profit, mais B comment ne pas y laisser leurs plumes. Euh, donc, vous savez, il y a un peu de tâtonnement, mais au final ça reste, ce sont toujours les forces du marché, cette partie-là n'est pas différente. Euh, plus de concurrence aiderait à améliorer la dynamique de la structure des prix, mais la dynamique de base, euh, est la même. Euh, mais donc beaucoup de gens arrivent et se disent : Oh, je suis coincé, vous savez, de devoir payer quatre fois le prix de la version non casher de ce vin. Et c'est juste parce que je suis coincé parce que je mange casher. Et je me dis, non, euh, c'est dans la plupart des cas, la majoration est raisonnable. peut-être 40 % parce que ça coûte plus cher à faire. Ça coûte plus cher pour le domaine viticole de le faire. Beaucoup plus dans certains cas. Petite parenthèse rapide, nous avons mentionné plus tôt le Champagne Drapier. J'ai récemment eu une belle conversation à nouveau avec Michel pour un article que je faisais sur le Champagne. Je lui ai demandé, quelles sont quelques des différences techniques ? Ils le font maintenant depuis un certain temps, une décennie et plus, 20 ans, quelque chose comme ça. Ils le font depuis longtemps déjà. C'est une pratique courante. J'ai demandé, combien de vin casher produisez-vous par rapport à votre non-casher ? Il dit, c'est différent chaque année, selon la qualité, selon la demande du marché, et tout ça. Il dit, pour un millésime donné, ils pourraient faire zéro bouteille casher jusqu'à 30 000. J'ai dit, d'accord. Disons... Comment 30 000 se compare au reste de leur production, par contre ? C'est ce que je lui ai demandé. Il m'a dit qu'en moyenne, chaque année, pour leur production non-casher, ils font 1,5 million. Wow. Donc 30 000, avec une énorme... il a dit que toutes les économies d'échelle sont perdues, toute l'efficacité est perdue. Une cave qui produit normalement 1,5 million, la même infrastructure doit être gérée séparément, les coûts sont entièrement séparés, indépendants, fait maintenant une minuscule production de 30 000. Vous pouvez imaginer les coûts. Wow. Et pour un producteur de qualité, ils exigent que les mashkichim soient sur place idéalement aussi facilement disponibles que- Tout le temps, ouais, ouais. Et donc on ne peut pas toujours, il n'y a pas tant de gens que ça qui le font. Donc il y a toujours, pas toujours, mais il y a généralement, il faut un peu équilibrer ça. De plus, il y a le Chabbat et Yom Narayim. Donc il y a une variété d'autres facteurs qui retardent la fluidité ou éloignent la fluidité potentielle de la production casher par rapport à la production non casher. Mais si vous êtes, disons, à Champaign, et le gars arrive de, je ne sais pas, Strasbourg ou Lyon ou n'importe où ailleurs, il faut attendre qu'il se pointe avant de pouvoir prélever l'échantillon, avant de pouvoir ajuster ceci, avant de pouvoir ajuster cela. Et si vous avez déjà conduit en France, vous vous retrouvez coincé dans les embouteillages, et il y a un autre retard. Donc il faut, c'est un de ces domaines où une cave entièrement casher a un avantage certain sur une cave non casher en termes de processus et d'efficacité. Et l'échelle. L'échelle. Le revers de la médaille, c'est que souvent le meilleur terroir est, tu sais, multigénérationnel, tu sais, bien établi, ce qui veut dire non-casher. Ça veut dire pas juif. Ça veut dire, tu sais, donc souvent les domaines viticoles non-casher ont de meilleurs fruits à leur disposition, mais c'est compensé par le fait que l'économie de la chose est à l'envers. Alors qu'un endroit entièrement casher, l'économie de la production est en phase avec l'industrie. Mais, tu sais, s'ils sont propriétaires-récoltants, c'est juste ce qu'ils possèdent. Et s'ils ne sont pas propriétaires-récoltants, ou s'ils achètent aussi, c'est ce que le marché, tu sais, ce qu'ils peuvent se permettre d'obtenir et ce qu'ils arrivent à obtenir. Même en Israël, tu sais, ce n'est pas inhabituel, si tu n'es pas propriétaire-récoltant, que tes contrats à long terme soient décevants. Tu sais, où le viticulteur dit, même si on a signé pour ça, tu sais, genre... Ils ne vont pas vous dire que j'ai fait un deal avec quelqu'un d'autre pour du cash, ils vont vous dire, Oh, les rendements étaient bas cette année. Vous savez, c'est comme ça. Et en fait, parce que les rendements étaient bas, vous devriez me payer plus, parce que c'est un produit plus concentré. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment. Tout le monde essaie de gagner sa vie. Bref, donc sur le marché casher, donc il y a tous ces aspects-là. Et le comportement du consommateur est différent. Alors, l'autre chose que, à propos du marché casher, au final, vous n'aviez pas besoin de vin, de vin halakhique, c'est-à-dire du jus de raisin aussi, mais quelque chose qui est *yayan*. Ils ont besoin de *yayan*. Ils en ont besoin toutes les semaines. Au minimum, ils en ont besoin pour le kiddouch, la havdalah. Donc pour certains, le jus de raisin est très bien, soit parce qu'ils aiment le goût, soit parce qu'ils ne veulent pas, tu sais, ils ne veulent pas d'alcool, pour des raisons de santé, pour des raisons de style de vie, tu sais, les jeunes enfants, quoi qu'il en soit, bien que je donne du vin à mes jeunes enfants, mais bon. Mais du coup, les Juifs ont besoin de ce produit. Et j'ai souvent dit, au final, tu sais, dans le monde courant, le vin est un luxe. Dans le monde juif, le vin est une nécessité. Le bon vin est un luxe. Et ça fait une grosse différence. Donc ça veut dire que, tu sais, si quelqu'un a un budget serré, et la plupart des Juifs le sont, tu sais, beaucoup, si Dieu le veut, beaucoup, beaucoup d'enfants, et ça coûte cher à élever et à éduquer, et donc tous les différents postes en concurrence dans un budget familial, tu sais, à moins que tous les éléments qui contrôlent le budget, le mari, la femme, et tout le reste, à moins qu'ils ne soient sur la même longueur d'onde, et/ou que le revenu disponible permette à la personne qui fait les achats de monter le niveau discrètement de toute façon. Mais sinon, tu sais, c'est, ça doit être plutôt une décision familiale qu'on va consommer à ce niveau, pas à celui-là. Tu sais, donc il y a plein de gens qui, même s'ils adoreraient boire, tu sais, des bouteilles de vin à 300 dollars un Shabbos, ce n'est tout simplement pas une option. Ce n'est juste pas réaliste. Et donc tout le monde cherche toujours le vin le moins cher possible qui leur plaira. Donc, selon leurs palais, tu sais, ça, ça veut dire qu'ils doivent, qu'ils doivent dépenser plus de, tu sais, disons, je sais pas, 20, 25 dollars, juste pour avoir quelque chose qu'ils peuvent boire. Tu sais, dans le milieu du négoce, tu sais, il y avait le "two buck Chuck". Et, mais ce n'était pas tous les vins qui étaient compétitifs à ce niveau de prix qui étaient bons. Le "two buck Chuck" était juste considéré assez buvable, non ? Casher, il n'y a pas l'équivalent d'un "two buck Chuck", le plus proche serait cinq dollars. Et il n'y en a pas beaucoup non plus à ce prix-là. Mais, euh, chez Trader Joe's en Amérique, vous pouvez, vous pouvez commencer à en trouver pour moins de 10 dollars, vous pouvez trouver des choses. La plupart des vins casher à moins de 10 dollars sont au niveau de qualité des concurrents du "two buck Chuck". Donc pas très bons. Il y a quelques exceptions, mais donc quand vous êtes à ce prix-là, vous savez, boire un Cabernet qui se vend sur le marché casher pour 9,99 dollars, ne vous donnera peut-être pas le même plaisir que un Barton ou un Moscato, vous savez, qui, selon votre marché exact, soit vous l'avez en promotion à 10 dollars, soit vous dépensez peut-être 14 dollars, encore une fois, ça dépend du marché exact. Mais vous savez, donc vous comparez quelque chose que vous pouvez absolument boire, pas nécessairement remarquable, selon vos préférences gustatives, mais tout le monde va, vous savez, ils ne vont pas, Ce n'est pas comme le vin Manischewitz, ils y trouveront leur compte, par rapport à un rouge sec qui, à ce niveau de qualité, ce n'est peut-être pas vraiment ce qu'on veut. Donc la sensibilité au prix est forte. Et ça crée de grands écarts entre ceux qui ne sont pas prêts à dépenser plus que leur budget habituel, parce que c'est un terrain inconnu. Et ils ne sont pas, vous savez, s'ils achètent du vin à ce niveau de prix, c'est généralement pour une raison. Donc, sur le marché grand public, même sur le marché britannique, n'est-ce pas ? Pourquoi convaincre le buveur moyen de dépenser plus de 20 dollars ou 20 livres en Grande-Bretagne est un énorme bond, n'est-ce pas ? La plupart du vin qui est vendu est dans le bas de gamme. 20 est considéré comme un peu haut de gamme, n'est-ce pas ? Au Royaume-Uni, c'est certain, mais même en Amérique, pour le grand public, 20-25, c'est un peu le premier saut vers le haut de gamme. Sur le marché casher, c'est genre, personne ne le considère comme haut de gamme, parce qu'on se dit, oh, c'est là que ça devient buvable. Encore une fois, en partie, c'est juste parce que le casher coûte un peu plus cher à produire. Dans le casher, les vins israéliens, vous savez, les vins israéliens doivent être exportés hors d'Israël, amenés en Amérique, cela implique des coûts. Donc tous les vins israéliens sont d'autant plus chers en Amérique ou au Royaume-Uni. Souvent, ça enlève tout avantage compétitif, en termes de structure de prix, au niveau national en Israël, ça s'évapore dès que, vous savez, parce que l'import-export, il y a juste plus de coûts impliqués. Ça ne disparaît pas entièrement, mais vous savez, ça rogne sur les marges de la façon dont les gens considèrent ces vins. L'aspect Mavushal a aussi changé, particulièrement pour la production israélienne, c'est souvent ce qu'ils rendent mavushal pour l'export. un peu différent parce qu'ils sont un peu plus éloignés de la chaîne de clients. pouvoir, tu sais, rapporter "ça n'avait pas bon goût" ou "ce n'était pas ça", tu sais. Donc parfois la qualité du Mavushel qui vient de certaines des plus grandes caves en Israël n'est pas tout à fait aussi bonne que la même version que l'on peut trouver localement. Vous avez mentionné, par contre, que certains des français ont un Mavushel et un Amavushel, et vous les avez goûtés. Quel goût ont-ils ? Quelle est la différence ? Est-ce qu'il y a une différence ? Alors, ça varie un peu. Certaines d'entre elles, certaines des caves ont, enfin, j'ai compris que c'est une question technique, mais beaucoup de ces caves, c'est une petite production, si bien que même au sein de leurs propres, tu sais, le traitement thermique du vin, c'est une chose qui existe depuis longtemps. Presque toutes les caves commerciales de toute taille appropriée y ont eu recours. Pas aux températures du Mavushel, hein, ça c'est une toute autre histoire, mais juste l'idée d'utiliser la chaleur de manière technique et judicieuse pour gérer avec un millésime difficile. Tous n'y sont pas familiers, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup le sont. Ils n'aiment pas trop l'idée, juste parce que c'est, enfin, de la chaleur, donc ce n'est pas ce qu'ils... ce n'est pas, ça ne colle certainement pas avec le discours qu'ils tiennent aux clients, mais ils connaissent bien. Mais le faire à grande échelle et avec le protocole rigoureux qu'implique la casherout c'est d'un tout autre ordre. Dans certains domaines viticoles, on ne peut pas se procurer facilement l'équipement. Parfois, on ne peut même pas l'acheminer facilement jusqu'à l'installation. Dans certains cas, il faut transporter par camion le liquide, ne serait-ce que sur une courte distance, enfin, ça dépend juste de la façon dont les choses sont organisées. Quand le Mashgiach rend les vins mevushal, vous savez, une main plus lourde par rapport à une main plus légère, vous savez, de sorte que même s'il y a une température particulière à atteindre pour, vous savez, la Halakha, ça ne veut pas dire qu'on ne dépasse pas largement cette température parfois, parce que, enfin, oups, vous savez, je ne le régule pas comme il faut. Évidemment, personne ne va le dire à personne, enfin, les, je veux dire, les gens qui le produisent savent ce qui se passe, mais ils ne vont pas le partager avec les clients et dire, ah, ben, les 20 000 premiers litres ont, euh, sont montés environ 10 degrés plus chaud que ce qu'on voulait. Donc, euh, il y a des choses, c'est juste, c'est comme ça, et ils doivent faire avec. Et donc, ils vont essayer de le corriger en le mélangeant, euh, des trucs. Donc, certaines caves, leurs versions Mavushel n'ont vraiment pas le même niveau de qualité. Dans certains cas, elles le seront, hein ? Ça veut dire, par exemple, la première fois que Capsanis en Espagne a fait des vins Mavushel, je pense que pratiquement tout le monde était d'accord pour dire qu'ils n'étaient pas aussi bons. Il y avait une vraie différence qualitative. On pouvait les goûter l'un après l'autre et c'était comme si quelque chose dans le vin avait changé, et pas pour le mieux. Et c'est une courbe d'apprentissage. Vous savez, après quelques millésimes, ils comprennent, d'habitude. Donc, il y a cet aspect-là à cela. Et encore une fois, d'un point de vue, c'est tout très technique, du point de vue du consommateur, au bout du compte, tout ce que vous savez, c'est que vous le buvez, et il est bon, ou il n'est pas bon. Il a le goût de ce que vous attendez, ou il n'a pas le goût de ce que vous attendez. J'ai une question. Vous savez, vous êtes un peu à un point focal des marchés mondiaux entre la France, et les États-Unis, et Israël, et certains autres producteurs périphériques. Y a-t-il actuellement un leader dans l'industrie du vin casher ? Vous savez, est-ce Israël ? Est-ce les États-Unis ? Est-ce l'Europe ? Est-ce une autre région ? Oh, c'est une bonne question. Alors, ça dépend un peu de ce qu'est le point focal. Alors, en termes de chiffres purs, le plus grand nombre de casher, de toutes les caves casher, c'est Eretz Yisrael. Ce que, franchement, je trouve approprié. Je pense que c'est comme ça que ça devrait être. Juste une petite parenthèse, quand feu Daniel Rogov, dans une des versions de son livre sur, son tout premier de, ce n'était que des vins casher, pas des vins israéliens, tu sais, des vins casher. J'ai écrit une critique pour le LA Jewish Journal, dans laquelle j'étais un peu critique. Enfin, tu sais, c'est un bon gars, il a un bon livre. Mais j'ai dit, genre, tu sais, le pourcentage de vins israéliens n'est pas aussi élevé que il le devrait pour le marché dans un livre sur le vin casher mondial. Et, tu sais, il y a beaucoup plus de vins casher d'Israël que ce qui était reflété dans le livre. Et il a dit, bon, j' ai déjà un livre sur Israël. Et j'ai dit, mais tu passes à côté de l'essentiel. Pour un consommateur casher, hein, ils veulent connaître les vins casher dans leur ensemble. Et donc, ça devrait être mieux représenté. Alors, ça, juste une petite parenthèse. Une des choses dont je suis très convaincu, Je pense que beaucoup de gens ne saisissent pas à propos du vin casher. Beaucoup de Juifs ne le saisissent pas. Casher, vous savez, on parle de vin casher avec le mot, en termes de casher, parce que dans le milieu, ce sont, vous savez, des superviseurs casher qui le font, n'est-ce pas, qui sont impliqués. Logiquement, vous savez, c'est makhal yasur, donc on pense en termes de casher. Et c'est conceptuellement, à ce niveau-là, au niveau technique. Mais en réalité, ce n'est pas casher de la manière que, vous savez, les ingrédients de tel ou tel aliment transformé sont casher. Ce n'est pas tout à fait le même, n'est-ce pas ? Ce n'est pas, ce n'est pas fabriqué tout à fait de la même manière. C'est beaucoup plus un produit naturel. produit. Vous savez, les additifs et, vous savez, s'assurer que la levure, si vous utilisez de la levure commerciale, il y a une poignée de choses. Mais au final, c'est un produit agricole. En réalité, ce que le casher, la différence entre le vin casher et le stamyenim, n'est-ce pas, le vin général, le vin non-casher, n'est pas vraiment casher. C'est vraiment yiddish. C'est l'identité juive. Qu'est-ce que le vin casher ? C'est juif le vin, hein ? Historiquement, quelle était la raison de, vous savez, du gezer de stamyenim ? C'est distinct. Hachem ne veut pas que nous consommions du vin qui a été utilisé pour une avodah zarah. C'est son propre interdit. C'est un isser der isser. La raison pour laquelle les stamyenim, n'est-ce pas ? le vin dont nous ne savons pas s'il a été utilisé pour le nesakh, pourquoi il est interdit, c'est à cause de la chassidout. Ils ne veulent pas, les Sages ne voulaient pas que les Juifs soient dans cette situation sociale avec les non-Juifs. Il s'agit de séparation. C'est nous et eux. Donc le vin casher est vraiment du vin juif, n'est-ce pas ? C'est ça la distinction. Alors, vous savez, en termes de les règles de, vous savez, les règles techniques de la cacherout, vous savez, nous vivons à une époque où la plupart des Juifs ne sont pas shomer Shabbos, ils ne sont pas shomer Mitzvot, de la manière que, vous savez, c'était le cas, vous savez, dans la, certainement à l'époque biblique, mais certainement à l'époque talmudique, période, vous étiez soit Juif, ce qui signifiait que vous faisiez partie de la communauté, quel que soit votre niveau exact de religiosité, on était juif. Il n'y avait qu'une seule définition. Alors qu'avant, il y avait le différents, vous savez, réformés et des siècles ou des millénaires avant tout ça, des millénaires et plus. Donc c'était l'identité, juif, pas juif. Et être non, être un Juif qui est en dehors du monde juif est une, c'était une toute autre chose. Donc le vin était du vin juif. Donc c'est différent de la shekhita, c'est différent, vous savez, de la transformation alimentaire moderne. Donc, vous savez, à une époque maintenant où beaucoup de Juifs ne peuvent pas faire de vin juif au sens halachique, n'est-ce pas ? Ils doivent embaucher des travailleurs qui sont Shomer Shabbos. Mais avant l'industrie du casher avait des certifications, vous savez, pour lesquelles il faut légitimement payer, parce que c'est un travail, quelqu'un doit le faire. Comment est-ce qu'on savait que quelque chose était casher ? Parce que, vous savez, Yosele, le boucher, il vit là. Il fait partie de la communauté. Il est casher, la viande est casher, parce que c'est un Un gamin de confiance. Comment sais-tu, tu sais, que ce vin était casher ? Parce qu'il est dans la communauté. C'est du vin juif. Il fait du vin juif. Donc, avant, avant que le, avant que le casher devienne une industrie, et encore une fois, tout cela est une évolution naturelle tout à fait normale. C'est une progression. Et c'est tout à fait juste et approprié. Je sais que les gens s'en plaignent tout le temps. C'est un travail et c'est un travail difficile travail. Traiter avec des Yidn est toujours un travail difficile. Mais au final, non, le vin casher est vraiment beaucoup plus une question d'identité du vin juif. Et c'est juste une question technique, la halakha, ça signifie Shema Shabbos, ça signifie, tu sais, des gens de la de la communauté. Et puis il y a une politique, Haimish contre Liz contre ça. dit. Donc Israël, de droit, devrait n'avoir que du vin juif. Je veux dire, tout le vin israélien, n'est-ce pas ? Je veux dire, encore une fois, le vin palestinien, si vous êtes là, peu importe. Mais commercialement, c'est tout du vin juif. Ce n'est pas tout casher à cause des subtilités techniques de ce qui constitue la certification casher. Mais donc pour moi, et je comprends que beaucoup d'Israéliens, ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Et ce n'est pas leur approche au niveau conceptuel. Ce n'est pas grave. Personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. Je dis juste historiquement, c'est ce qu'est le vin casher. Donc ça devient un peu bizarre parfois quand, vous savez, le casher, quand les meilleurs vins casher viennent de non-juifs vignobles. C'est, c'est la nature du marché que quelqu'un soit intervenu et les ait convaincus de faire du vin casher. Mais, vous savez, un viticulteur français de neuvième génération, qui, vous savez, historiquement, si leurs interactions avec des Juifs avant l'ère moderne n'étaient pas positives. Même si, vous savez, certainement après, que ce soit pendant la guerre ou après la guerre, c'est peut-être très positif. Mais, vous savez, historiquement, ce n'était probablement pas terrible. Donc, d'un côté, c'est un kiddush Hashem que maintenant vous pouvez aller chercher les plus hauts niveaux de cacherout auprès de, vous savez, des gens qui ne connaîtraient pas, vous savez, ne connaîtraient pas les Juifs autrement. Et à bien des égards, c'est un *kiddouch Hachem*. Et c'est une chose merveilleuse, vous êtes en train de *mekadech* quelque chose, vous l'intégrez dans le giron. D'un autre côté, ce n'est pas du vin juif, vous créez du vin juif dans un environnement totalement, vous savez, un environnement totalement non juif. Et il y a un coût, n'est-ce pas, il y a un, il y a un coût plus grand. Donc en termes de leadership dans le monde du vin, alors ça dépend un peu de ce que vous recherchez. Le, comme je le dis, le plus grand nombre de caves casher se trouve en Israël, ce qui, je pense, est approprié. Et, et donc il y a un certain leadership lorsque Israël explore de nouvelles, de nouvelles variétés. C'est, je pense, passionnant. Et, vous savez, les cépages indigènes, n'est-ce pas, non pas que tous soient aussi bons, mais c'est un développement passionnant. Certainement, au niveau des passionnés de vin, même les non-Juifs s'enthousiasment beaucoup pour les cépages indigènes en Israël, à Chypre ou en Grèce, parce que c'est différent du Cabernet et du Merlot. Et autant qu'ils aiment tous les vins, quand c'est différent, et que c'est un cépage dont le nom sonne étranger pour eux, c'est juste excitant. Vous savez, point barre. Savoir si c'est bon, ça c'est la prochaine étape, la prochaine question. Mais c'est donc un développement passionnant. Les geeks du vin qui sont plus académiques sont particulièrement enthousiasmés par, vous savez, certaines recherches archéologiques sur le vin concernant, vous savez, comment la Vitis vinifera est apparue. Et, vous savez, il s'avère que le Levant, ce n'est pas que la Géorgie non plus. Ok. Ouais, ça dépend du niveau de geekerie de chacun. C'est brillant. Donc il y a tout ça. Donc il y a beaucoup de ce talent incroyable en Israël. Mais ce qui manque à Israël, c'est, comme vous le savez, encore mieux que moi, j'en suis sûr, ce sont les traditions, n'est-ce pas ? Parce qu'en dehors de quelques familles, avant l'État d'Israël, il n'y avait pas de vin au sens traditionnel. Ce n'est pas comme en France, où il y a neuf générations, tu sais, qui cultivent exactement le même cépage et la même parcelle. Et donc, tu vois, ce n'est pas comme ça, hein ? C'est un peu différent, quand même. Attends, je veux te corriger. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas eu. Il y a 2000 ans, il y avait un, il y a des pressoirs à vin partout. On ne peut presque pas jeter une pierre dans les collines de Judée sans tomber sur un pressoir. Mais il n'y a pas eu de Juifs ici pour ça, pour... il y a une longue période où nous avons été exilés. C'est ça. Donc la Galout a mis fin à une énorme partie de la continuité de la vie juive, hein ? C'est comme ça. Et c'est ce que j'entends par "une tradition", pas que l'histoire ne soit pas là. C'est la tradition vivante. Une tradition récente, hein, où tu as un grand-père et un arrière-grand-père et tout ça. Enfin, les Herzog ont cette tradition vivante. C'est comme 12 générations. Et c'est incroyable. Je veux dire, mais c'est très rare, mais ça existe. Je veux dire, on a des familles ici qui en sont, tu sais, à deux et trois générations en Israël. Mais ce n'est pas comme si nous vivions sur la même terre avec les mêmes vignes depuis les, tu sais, 900 ans. C'est, ouais. Maintenant, ceci dit, il y a aussi, c'est là que le genre les histoires que les gens du vin aiment se raconter, il y a une disjonction, n'est-ce pas ? Beaucoup des grands vins du monde ont traversé des périodes de médiocrité terriblement longues. Dans certains cas, une médiocrité incroyable. Et même des vignobles incroyables, tu sais, Chateaubriand, n'est-ce pas ? Samuel Pepys le mentionne dans son journal dans les années 1600. Et donc c'est sûr que cette parcelle de terre a toujours été, tu sais, spéciale. Mais les vins provenant de cette parcelle de terre ont pas toujours été corrects. Parce que jusqu'à l'ère moderne où les domaines viticoles embouteillaient à la propriété, Oui, c'était des négociants qui achetaient des fûts et l'embouteillaient eux-mêmes. Et souvent, ils le trafiquaient parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient de la réglementation. Donc, tu sais, en France, il y a de célèbres histoires, il y a plein de ces, tu sais, histoires de, tu sais, de fraude à la fois légale et illégale, n'est-ce pas ? Parce que encore une fois, c'était avant la réglementation à certains égards, certainement avant les AOC. C'est pourquoi beaucoup de tout ça est apparu, c'était pour protéger ces choses. Donc, aussi, la science du vin, avant Louis Pasteur et après Louis Pasteur, c'est, tu sais, comme une révolution copernicienne. Et depuis Pasteur, la science et la compréhension ont fait des bonds de géant. Donc, de ce fait, on peut maintenant faire techniquement un vin excellent pratiquement n'importe où dans le monde. Donc, oui, ça peut être un endroit qui ne connaissait pas la viticulture jusqu'à, tu sais, hier, pour ainsi dire, en termes relatifs. Tu sais, le Japon, ils avaient, tu sais, avant les années 50, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de vin, mais, tu sais, ils sont qui explorent et font des choses intéressantes. La Chine, il y a plein d'endroits qui n'ont pas de longue histoire du vin, mais qui peuvent faire d'excellentes choses. Alors, est-ce que ça veut dire que un vin qui, vous savez, en termes historiques a été créé hier, comparé à la 12ème génération ou quoi, est-ce que ça veut dire qu'ils sont qualitativement meilleurs ou pires ? C'est un, c'est un jugement jugement, mais à bien des égards, non, c'est la personne qui cultive la même parcelle de terre depuis des générations, ils font de meilleurs vins aujourd'hui qu'ils n'en ont jamais fait auparavant. Parce que les jeunes, vous savez, les gens qui le font sont formés sur le plan scientifique. Donc, Israël a un avantage de ce côté-là, où d'un côté, oui, il y a une rupture dans la continuité de la tradition, et donc beaucoup de cépages indigènes et tout ça a disparu. On ne sait pas vraiment ce que styles et tout ça, mais le vin ancien avait tendance à être, selon les normes contemporaines, de la camelote, n'est-ce pas ? Trop sucré, tout ce qui demanderait un doctorat. Donc, c'est une autre paire de manches. Donc, je pense Il y a un certain degré où c'est une histoire inutile, mais c'est un artifice. parce que le monde du vin, le monde du vin traditionnel, aime raconter ces histoires multigénérationnelles. Donc, encore une fois, en termes de leadership, Israël, je pense, est là où il se passe certaines des choses les plus passionnantes. Il se passe des choses. Mais même si la famille Herzog, nous l'avons mentionnée plusieurs fois, elle n'est pas appréciée par certains parce que, vous savez, c'est commercial. C'est, vous savez, les gens se plaignent toujours des prix et j'en passe. La famille Herzog a fait plus que toute autre entreprise commerciale, tout autre groupe commercial, pour faire avancer la qualité des vins casher dans la bonne direction. Ils le font pour des raisons commerciales, raisons, et à juste titre, n'est-ce pas ? Mais c'est, sans conteste, sans eux, l'industrie serait loin d'être aussi avancée qu'elle l'est. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont de loin les leaders du marché dans ce domaine. Et donc, ça progresse à pas de géant. Nous serions si éloignés des vins de qualité, sans eux. Et même les gens qui, indépendamment d'eux, sont des pionniers, les Ernie Weers et compagnie, qui sont vraiment incroyables, de grands cerveaux, vous savez, si le vin est excellent mais que personne ne peut se le procurer, l'impact sera minimal, n'est-ce pas ? Donc la distribution est une partie importante de tout ça. Et encore une fois, dans les régions historiques de France, vous savez, encore une fois, personne ne, les gens ne pensent pas au côté commercial de la chose. Pourquoi une région a-t-elle mieux réussi qu'une autre ? À cause de la route commerciale, ou du train, ou, vous savez, des choses qui leur ont permis d'accéder au marché. Donc si le meilleur produit du monde n'a pas de public pour des raisons de distribution, l'impact réel sur le marché sera quasi nul. Ça peut donc être un inconvénient majeur. Actuellement, en termes de pure qualité, probablement le top absolu du marché, moi personnellement, Je pense que c'est le Domaine de Monte, Étienne de Monte, et ses vins, exceptionnels. Le terroir avec lequel il travaille, incroyable. Le marché, tu sais, la distribution des vins est assez minimale. Donc l'exposition sur le marché est assez minimale. Mais, tu sais, il y a un importateur formidable en Israël, ils sont en train de réorganiser leur structure aux États-Unis, Honest Grapes, tu as invité Nathan. Nathan est incroyable. Oui, et Nathan, c'était à la base son, lui et ses partenaires, c'était leur projet fétiche de lancer la chose. Je pense que de Monte est venu le voir, mais ce sont eux qui ont fait, ils avaient déjà une relation de longue date avec de Monte. J'ai eu de longues conversations maintenant avec de Monte, où, tu sais, au fil des ans, il a été approché au sujet du casher, et son importateur israélien de ses vins non-casher lui a dit, ne le fais pas, ça va ruiner la marque. Et, tu sais, 20 ans plus tard, c'est une autre histoire. Et Donc il s'est enfin lancé. Et c'est juste, c'est une qualité et une complexité incroyables, et des vins tout simplement incroyables. Son approche de la façon dont il veut, dont il insiste pour faire son casher est la bonne approche, mais c'est cher. Mais bon, vous savez, genre, si vous ne pouvez pas avoir le Moshkiach exactement quand vous en avez besoin, vous savez, n'acceptant que si les règles de Chabbat et Yom Kippour sont respectées, sinon, vous ne le faites pas correctement, n'est-ce pas ? Je ne vais pas attendre une semaine que le gars se pointe, genre, ça n'arrivera pas. C'est la bonne, c'est la bonne approche. On paie pour ça. Donc il y a toute une gamme. Donc, encore une fois, si les vins ne rencontrent pas un succès commercial, vous savez, les Monti arrêteront d'en faire, et l'impact sur le marché sera minime. Donc il y a la réussite, il y a plusieurs façons de l'appréhender. Mais c'est le marché qui le contrôle. Mais le talent, oui, on n'a jamais eu autant de talent à l'ère moderne. Vous savez, les gars en Israël, de manière générale, font des choses incroyables. Ernie Weir, Jeff Morgan, Jonathan Haydu, David Gazzagnato, et toute l'opération Herzog, en Californie, et puis ce qu'ils font, Menachem Izrailovich chez Royal Wines Europe, Pierre, tu sais, je pense qu'il fait encore quelques vins français. Oui. Il en fait beaucoup, en fait. Il s'y est même remis, en important des vins en Israël pendant l'année de Shmita. Il a fait des vins intéressants en France et les a ramenés en Israël pour qu'ils soient non-Shmita. Y a-t-il des vins israéliens qui, vraiment, tu sais, se démarquent à tes yeux ? Alors je trouve, dans l'ensemble, les vins Recanati, je pense, j'ai toujours aimé Recanati, depuis l'époque de Louis Pascoe. Mais j'ai l'impression qu'ils s'améliorent tout le temps. Et ils étaient déjà excellents au départ, et ils s'améliorent tout le temps. D'ailleurs, il y a un nouvel Odum. Ça s'appelle, tu sais, Odum Merlot de Recanati. C'est de leur Odum. Vignoble. Et c'est génial. Et c'est un merlot. Et c'est juste un merlot fantastique qui vient d'Israël. Alors, je vous dis juste que c'est un produit intéressant. Il y a des gens qui font des choses incroyables. Alors Dalton, j'ai toujours été fan de Dalton. Je pense qu'ils sont vraiment bons. Je veux dire, A, Kol HaKavod, les pionniers, ils ont contribué de manière spectaculaire à transformer la région en une destination touristique et viticole. Ce sont de vrais pionniers. Ils ont connu, il se trouve, une guerre terrible. Personne n'a une bonne guerre, mais ils ont connu une guerre terrible. Mais je pense qu'ils ont des vins incroyables. La série Asufa, qui est, vous savez, le jouet des mecs. C'est tellement amusant. C'est tellement amusant. J'adore ça. Je sais. Il y a certains d'entre nous, enfin, je ne sais pas... nous, je m'inclus avec des gens exceptionnels, mais il y a un certain nombre de gens qui se sont, en quelque sorte, mis dans une case qui n'aiment presque rien d'autre que ce produit spécifique. J'ai essayé de garder l'esprit un peu plus ouvert. plus ouvert, et j'essaie de goûter des choses. Je n'aime pas toujours certaines d'entre elles, mais je vois comment le marché réagirait positivement à ça et comment ça pourrait être une entrée, tu sais, une porte d'entrée vers à l', comment dire, à l'industrie du vin, où s'attendre à ce que quelqu'un prenne une bouteille de Smith Haut Lafitte qui est un 2020, et tu la vends à, genre, n'importe quel prix, et ces gens la prennent, et ils la goûtent, et ils se disent, oh, tu sais quoi ? Le vin, ce n'est pas pour moi. Je vais retourner aux cocktails. Eh bien, donc ça, ça revient à la premiumisation, les catégories de prix. Tu sais, comme Louis Pascoe me l'a dit un jour pour un article que j'ai fait, il a dit, en fin de compte, genre, tu sais, très peu de gens se lancent dans le vin pour être riches. Ce n'est pas pour ça qu'ils se sont lancés là-dedans, et il a 100% raison, et, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens riches qui se lancent dans le vin, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a ne sont pas des gens qui se sont enrichis grâce à un, mais ce n'est pas la norme. C'est vrai, ce n'est pas le vin qui a fait ça. C'est ça. Donc, encore une fois, pour Smith Haut Lafitte ou, vous savez, certains de ceux-là, ce sont, en termes relatifs, ce sont les joujoux des riches. Bordeaux a toujours eu, vous savez, ça. La Bourgogne, c'est plus récent, mais elle l'a certainement maintenant. Il est important de s'assurer que vous, que vous ayez des (attentes) correctes, ou "correctes" est un long mot, que vous ayez des attentes ajustées concernant la nature humaine, n'est-ce pas ? En théorie, ce serait génial pour tout amateur de vin d'être épris de Smith Haut Lafitte. Je suis sûr que Smith Haut Lafitte adorerait ça, n'est-ce pas, si chaque vin se vendait en quelques secondes, mais ce n'est pas pratique, n'est-ce pas ? Four Gates, tout se vend plus ou moins en une heure, mais il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas toujours. Donc, vous savez, certains des grands domaines viticoles, vous savez, particulièrement certaines des moyennes Les gammes de prix ont mauvaise réputation, parce que, vous savez, si vous buvez du Smith Haut Lafitte, et que c'est votre budget, c'est le genre de vins que vous buvez, un Boccon Classic ne va pas faire l'affaire pour vous, n'est-ce pas ? Ça ne vous conviendra tout simplement pas. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un bon vin. Il n'est pas fait pour vous dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Et donc, il doit y avoir, mais il faut ajuster la façon dont les gens en parlent. Le monde du vin est accaparé, la littérature viticole, dirons-nous, le discours sur le vin est accaparé par les gens qui ont le temps et l'intérêt. Des gens comme moi, même si j'espère être une force positive dans la mesure où j'ai le moindre impact, juste infime, infime, infime, mais, vous savez, je m'ennuie à mourir quand les gens ne veulent discuter que du genre de trucs super chers avec leur côté snob, même si, vous savez, si j'ai le budget, ce sont mes vins, n'est-ce pas ? Mais la réalité est… Vous êtes un homme honnête. Vous êtes un homme honnête. C'est bien. C'est bien. Mais, vous savez, si j'essaie de convaincre les gens d'intégrer le vin dans leur vie, quel genre d'abruti je serais si je disais, voilà un vin que vous ne pourrez jamais vous offrir, vous n'en voudrez jamais, mais goûtez-le, vous allez adorer. Génial. Maintenant, tout ne goûte bon. Genre, pourquoi je ferais ça ? Pourquoi je priverais quelqu'un de son plaisir ? Je pense que c'est une chose stupide à faire. Et, vous savez, il y a de bonnes chances que le vin trophée, les jouets de la classe moyenne et de la classe supérieure ne vont pas bouleverser le monde des gens, vous savez, qui… juste parce que c'est trop différent. Si vous êtes du genre burger de fast-food, vous savez… Bière. L'entrecôte très délicate n'est probablement pas aussi satisfaisante. Si vous la mangiez, vous savez, À force d'en prendre une fois par semaine, tu y prendras goût et soudain, comme tout le monde, tu feras "oh…" ils ne le cuisinent pas aussi bien que ces gars-là. Mais si tu es un mangeur de fast-food, ce qui, tu sais, juste pour des raisons économiques, beaucoup de gens le sont, il faut que tu développes un goût pour des choses qui sortent de là. Alors merci. Merci d'être venu(e) sur Cocherterroir. Et j'ai hâte de te reparler très bientôt. Merci de m'avoir invité. C'était un immense plaisir. Et j'espère que cela sera même un tant soit peu satisfaisant pour d'autres personnes. Mais j'ai passé un très bon moment. Je pense que ça le sera. C'est sympa. Si on s'amuse, ça se transmet. C'est encore Simon Jacob, votre animateur de l'épisode du jour de Cocherterroir. J'ai une personnelle Où que vous soyez ou que vous viviez, merci de prendre un instant pour prier pour la sécurité de nos soldats et le retour sain et rapide de nos otages. Merci de vous abonner via votre plateforme de podcasts pour être informé de nos nouveaux épisodes dès leur sortie. Si vous découvrez le Cocherterroir, nous vous invitons à écouter nos nombreux épisodes précédents.